9 мая мы отправились на поезде Т27 из Ланьчжоу в Лхасу – столицу Тибета. За окном благодатные земли равнинного Китая постепенно сменились фантастическими тибетскими пейзажами – пустынные горы и долины, покрытые лёсом и мелкой травкой, каменистые ручейки и, очень редко, ярко-синие озёра. Вдоль железки бродили большие чёрные мохнатые яки и иногда были видны одинокие саманные деревеньки тибетцев. Резкие тени от облаков бежали по горам и от этого рябило в глазах.

Лхаса оказалась довольно современным китайским городом с широкими улицами и шикарными торговыми центрами. Историческую аутентичность ему придаёт главный дворец – Потала, бывшая резиденция далай-ламы, а также многочисленные буддистские ступы, флажки, да и сами тибетцы. Бабульки с чётками в смешных шляпах и в масках от пыли парами прогуливаются по улицам, крутят свои молитвенные вертушки и улыбаются туристам беззубыми ртами. Монахи в красных накидках с важным видом спешат по своим делам. Повсюду велорикши, велосипеды, мулы, мопеды и туристические джипы. А ещё на каждом перекрёстке стоят группы китайских полицаев с винтовками, готовые в любой момент подавить какое-нибудь восстание за независимость Тибета. Кстати, как я узнал позднее, вокруг Лхасы рассредоточено несколько концлагерей для политзаключённых тибетцев, и там до сих пор практикуются жуткие пытки и смертная казнь (если верить книжке «Пытки в Тибете»).

В Лхасе есть своё пиво «Lhasa beer – beer from the roof of the world», совсем неплохое и в удобной таре – бутылки по 0,65 литра. На закуску – приготовленные на пару манты-баоцзы, фаршированные овощами или мясом. Кстати, это самая популярная еда в закусочных по всему китаю. Порция стоит 4-6 юаней (20-40 руб.).  С утра баоцзы хорошо запивать рисовым отваром, очень полезным для желудка, или зелёным чаем.  Но если хочется приготовить что-нибудь самому – то лучше всего заглянуть на колхозный рынок недалеко от площади со статуей Золотого Яка. Чего там только нет! Все достижения китайской пищевой промышленности, овощеводства и скотоводства в одном месте. Если надо – при Вас зарежут и ощипают курицу или выловят из ванны большую невиданную рыбу.

Жить в Лхасе лучше всего в хостелах, входящих в Youth Hostels Association. Мы снимали просторную комнату с тремя кроватями, телевизором, душем и бесплатным wi-fi интернетом за 150 юаней (это около 900 руб.). То есть по 300 руб. с человека в сутки. По соседству жили ребята из Швейцарии в dormitory room (комната общежитского типа) всего по 20 юаней с человека в сутки (120 руб.). Если у Вас есть клубная карта YHA, то койкоместо в такой комнате обойдется всего в 5-10 юаней.

Отдельной темы заслуживает тибесткий пермит (permit) – бумажка, необходимая иностранным туристам, для пребывания на территории Тибета. Ни у одного из нас её не было. Теоретически, вам без пермитов не продадут билет на поезд в Лхасу, но нам билеты покупали китайские друзья, поэтому таких проблем не было. Как выяснилось, находиться в Лхасе без пермита возможно, но его нужно как можно скорее оформить, иначе могут возникнуть проблемы с полицией при посещении достопримечательностей, при поездках по окрестностям Лхасы и в горные монастыри. Получение пермита непосредственно в Лхасе – дорогое удовольствие, их оформлением занимаются турагентства, но они отказываются оформлять пермит без оплаты тура на джипах, а это около 4 тыс. юаней за одну машину. После долгих мытарств и походов по полицейским участкам, выяснилось, что для того, чтобы просто ехать по дороге в Непал, не сворачивая никуда с Nepal-Tibet Highway, пермит тоже не обязателен. Но это если Вы едите на своём собственном транспорте или автостопом. Если же ехать на местных автобусах, возникает сложность – в попутных тибетских городах все автовокзалы наотрез отказываются продавать билеты на автобус. Нам приходилось ехать автостопом, тормозить автобусы на автозаправках и в небольших посёлках. Полицейские на трассе тоже докапывались, но мы ссылались на PCB (public security bureau) в Лхасе. Полицейские звонили туда, узнавали, что что всё легально, и тогда отставали от нас.

Пробыв в Лхасе 5 дней, мы отправились в дорогу до непалийской границы. Дорога получилась сложной. Передвигались на автобусах и автостопом. Одну ночь ночевали в глухой тибетской деревушке, праздновали там мой день рождения ночью при свечах, греясь взятым из России спиртом и местной лапшой а-ля доширак. На следующий день мы видели Джомалунгму (или по-нашему Эверест) – мы проезжали в 30 км. от неё.

После преодоления большого перевала, наш автобус кувыркнулся с дороги и перевернулся. Слава Богу, мы не пострадали, но одна китайская девушка поломала себе что-то из костей. Мы ругались с помощником водителя автобуса – нечёсанным мужиком в заблёванном пиджаке – чтобы он вернул нам деньги, но он отдал только половину суммы. Кроме того, он хотел избавиться от всех жертв аварии, и быстренько начал запихивать девушку с переломами в другой проезжающий автобус. Мы кричали, объясняли, что нужно дождаться полицию и скорую, но всё безуспешно. Её положили в другой автобус, мы в том же автобусе уселись на мешки с неосвежеванными тушами коз среди диких тибетцев и наш новый автобус, переполненный и прокуренный, продолжил свой путь по головокружительным серпантинам Тибета…

PS: Фотографии и посты по теме от Риты:
Потала и окрестности
По дороге в Лхасу
Из Лхасы в Катманду

Для начала небольшая видео-нарезка с комментариями (кто получает рассылку по почте – перейдите по ссылке: http://getfreedom.ru/2009/10/28/lanjhou/ чтобы просмотреть видео)

7 мая мы ехали в переполненном поезде из Урумчи в центральный Китай.  Как оказалось, китайцы удивительно выносливый и непритязательный народ – они умудрялись сидеть как селёдки в бочке на узеньких сиденьях в душном вагоне на протяжении суток. Мы же оказались менее терпеливыми и чуть более удачливыми – общительный англоговорящий проводник переселил нас в полупустой вагон, где мы смогли растянуться на сиденьях и выспаться (как только избавились от этого проводника ;-). Всю дорогу любовались пейзажами и радовались вкусу китайского вина.

На следующий день по прибытии в Ланьчжоу нас ждал приятный сюрприз в виде делегации из помощника Люги (местного олигарха и хорошего друга Лены) и водителя с машиной. Нас встретили и отвезли в ресторан, где был назначен обед с Люгой.

Ланьчжоу очень современный город, суетной и очень китайский в отличие от Урумчи. Китайцы здесь смотрели на нас с б́Ольшим интересом, чем в Синьцзянском районе, как мне показалось, всё-таки далеко от границы.

Наш поезд в Лхасу отправлялся через два часа, билеты, купленные нам китайскими друзьями, были на руках, и мы с удовольствием посидели в ресторане, обменялись подарками, навернули жареных личинок и прочих вкусняшек.  В общем в очередной раз по китайской традиции наелись до отвала.

А через пару часов мы уже ехали в навороченном экспрессе Пекин-Лхаса, с каждым километром поднимаясь ближе к небесам. И всё это время наша поездка была достаточно спокойной и совсем не экстремальной. Мы не заботились о пермитах (разрешение на пребывание в Тибете), так как билеты нам покупали китайцы, а пермиты нужны только для иностранцев. Приключения начались уже после Лхасы, когда мы узнали, что такое на самом деле Тибет…

PS: Фотографии по теме от Риты Шарки

Кстати, вот ещё по теме:

• Китай, Урумчи
• Дорога в Урумчи
• Тибет, Лхаса

PS: Илюза, спасибо за пиар ;-)

Кстати, вот ещё по теме:

• Китай, Ланьчжоу

5 мая. Раннее утро, мы в Китае, едем по городу Урумчи. Вот что о нём написано на Википедии:

…крупнейший и самый динамично развивающийся город в северо-западном Китае с населением свыше 2,1 млн, столица Синьцзян-Уйгурского автономного района. Урумчи является наиболее отдалённым от моря крупным городом в мире. Расположен на северных склонах Тяньшанских гор.

Город действительно очень динамичный – множество небоскрёбов, транспортных развязок, в 6 утра на улицах уже полно людей и машин. Впечатляет огромное количество дворников, дружно орудующих мётлами – ручной труд в Китае очень популярен. Автобус доехал до автостанции и всех высадил, а Лена договорилась, чтобы нас по пути ещё подвезли в сторону отеля. Затем пришлось ехать немного на такси. Посадка в такси стоит 6 юаней, за каждый дополнительный километр – ещё полтора юаня. Кстати, курс юаня тогда был примерно 5 рублей.

Мы поселились в отеле, которым владели ленины знакомые и нам там сделали небольшую скидку. Наконец-то появилась возможность нормально расслабиться, помыться и отдохнуть. Что мы и сделали, проспав до вечера. Вечером Рита и Лена пошли в ресторан с лениными друзьями-китайцами (Лена жила в Урумчи несколько лет), а меня что-то мутило и я решил выспаться. Уже поздно вечером девчонки разбудили меня и накормили меня принесённой из ресторана едой (в Китае это в порядке вещей). Я спросонья навернул осьминогов и ещё чего-то, так и не поняв, что это такое. На следующий день мы были снова приглашены в ресторан, так что я ничего не пропустил :)

С утра началось освоение Китая – мы бродили по улицам, заходили в забегаловки и магазины, я понемногу учил бытовые китайские фразы. Высоченные здания из стекла и бетона, улицы, переполненные машинами и людьми, причудливые иероглифы повсюду – вот что такое Урумчи. Передвигались мы на автобусах и такси. В автобусах на входе нужно опустить один юань в металлическую коробочку. Как мы заметили, китайцы не проявляют, по крайней мере открыто, интерес к иностранцам, хотя иногда замечаешь на себе любопытные взгляды. В Урумчи много уйгуров, очень похожих на родных казахов :)

Я всё ходил и повторял про себя фразы «Уо тин будун!» («Я не понимаю»), «Той бу чи» («Извините») и «Хэнь хао тши» («Очень вкусно»), чтобы при случае их использовать. Последнюю фразу я наконец использовал, когда мы зашли в корейский ресторанчик. Там столы с отверстием в середине для ящичка с углями и, решётка для жарки, и сверху вытяжка. Тебе приносят тонко нашинкованные мясо или овощи, а ты сам выкладываешь их на решётку специальными щипцами и жаришь. Запахи просто изумительные! В итоге мы больше часа жарили всё это, объедались и запивали китайским пивом. Хэнь хао тши!

Вечером мы посидели в ресторане с лениными друзьями – замечательно говорящим по-русски Йеном и очень милой Лифан, а также с хорошим другом Лены – товарищем Лао Ли.

После изрядного количества 50-градусной китайской анисовой водки и несметного количества умопомрачительных блюд нам таки удалось уговорить Лао Ли пойти с нами в баню – мне нужен был проводник :) Мы попрощались с Йеном и Лифан и отправились в сауну.

Про сауну можно написать отдельный пост. Это просто какой-то завод по доставлению удовольствий человеку. При входе у тебя забирают обувь и выдают тапочки и номерок, подтверждающий оплату услуг (60 юаней). С этим номерком ты идешь в раздевалку, там тебе выдаётся полотенце и пижама, раздеваешься и идёшь сначала в душ. После душа потеешь в сауне, затем в помывочном зале ложишься на стол и тебя всего моет мужик мочалкой-варежкой, в трусах и резиновых сапогах.  Выглядит это всё очень смешно и необычно. Потом он  наливает на тебя много-много пены и специальной мягкой губкой распространяет её по всему телу, затем смывает её и можно опять в душ. Я не знаю, насколько точно я описал технологический процесс, так как всё повторял за Лао Ли. Просто копировал его действия. Потом мы надели пижамы и пошли в чилл-аут. Проходили через 5-й этаж, а там… в общем там работают очень симпатичные китаяночки в уютных комнатках. И красный свет разлит по коридору.  Ну да ладно, дошли мы до чилл-аута в конечном итоге, а там и мужчины и женщины расслабляются после бани. Чилл-аут это большой зал с мягкими креслами, телевизорами, массажистами и маникюрщиками, компьютерным центром и бесплатным Интернетом, отделением для сна и полной релаксации с наушниками и маленькими экранчиками, встроенными в кресла, с прудом, в котором плавают большие красные карпы, деревья до потолка и массажные комнатки. В одну из таких комнаток мы и зашли, за нами туда же последовали две молоденькие китаянки. Почти час они нас массажировали (не подумайте, без интима!), и даже ногами по спине походили. В общем это что-то!

Затем мы встретились с Ритой и Леной, которые с восторгом рассказывали про женский вариант всего, что я вам описал. Мы уже немного проголодались и решили еще раз поужинать. В 2 часа ночи там открывается шведский стол и все китайцы в пижамах дружною гурьбою, как в детском саду, идут в столовую. Мы опять наелись непонятно чего, закусили улитками и запили рисовым отваром. А потом – одеваться и по домам.

В Урумчи мы прожили 3 дня. Я купил себе видеокамеру, девчонки – много шмоток и кое-что из туристической снаряги. С помощью Лао Ли взяли билеты на поезд до Ланчжоу. Провожать нас на вокзал пришли Йен и Лао Ли. Йен накупил нам целую сумку еды в дорогу. Мы сфоткались, попрощались и отправились дальше на восток…

PS: Фотографии (c) Рита

Кстати, вот ещё по теме:

• Дорога в Урумчи
• Китай, Ланьчжоу

В 7 утра мы уже были на алма-атинском автовокзале. Моросил дождь. Нас ждал большой красивый зелёный автобус с лежачими местами – ехать нужно было около суток. Мы очень удобно устроились, так как наши места были верхними в самом конце салона, они образовывали один большой топчан, на котором мы могли раскинуться как угодно.

Как только все разместились по полкам, автобус тронулся. Сначала всё было хорошо – мы лежали, слушали музыку в плеере, но через какое-то время началась ужасная тряска – нас просто подбрасывало к потолку.  В общем, было весело и больно :)

Недалеко от границы с Китаем была остановка на обед. Появилась возможность присмотреться к нашим попутчикам и местным жителям. Интересное ощущение, когда трудно идентифицировать национальность окружающих тебя людей. Некоторые из них вроде китайцы, но говорят по-русски, кто-то предположительно уйгур, а может казах, и не знаешь, можно ли к нему обратиться по-русски. И как вообще здесь обращаться. Только вульгарные русские женщины-челноки были узнаваемы без проблем.

В автобусе с нами также ехали шумные молодые ребята – казахи и киргизы. Они, видимо, учатся в Китае и поэтому с легкостью обучали других пассажиров простым китайским фразам. Я, кстати, тоже начал мучить Лену на предмет китайского – с английским в Китае, как выяснилось, большая проблема.

После обеда еще немного потряслись до границы, там был нудный казахский паспортный контроль – большущая очередь, пошлые и нагловатые пограничники, нейтральная полоса, и вот она – Поднебесная. Первым делом мы увидели иероглифы на зданиях, потом в автобус вошел китаец в респираторной маске и начал светить в пассажиров фонариком – дистанционно измерял температуру. Видимо китайцы вычисляли разбушевавшийся свиной грипп. Лена сфотографировала со вспышкой, китаец сделал злую физиономию и подозвал её к себе пальцем, жестами изобразил, чтобы она удалила при нём фотографию, в общем конфуз вышел.

Китайский погранпереход прекрасен – всё отлажено, всё блестит, вежливые китайцы пытаются говорить с тобой по-русски, улыбаются. Я протянул паспорт девушке на стойке паспортного контроля и сказал «Уо ай Джун Гоа!» («Я люблю Китай!»), на что она улыбнулась и начала задавать по-китайски другие вопросы. Мне пришлось признаться, что я ничего больше не знаю. Потом девушка отправила нас с Леной на личный досмотр, меня завели в отдельную комнату и прошмонали по полной, даже по ноутбуку полазили, пытались открывать вордовские документы на русском и что-то понять, в конце концов порнуху не нашли, завесили ноут и помогли собрать вещи обратно в рюкзак.

После границы опять остановились поесть, это была уйгурская забегаловка. Все было уже «не по-нашему». Палочки, зелёный чай в больших термосах, шустрые уйгуры, которые умудрились за полчаса обслужить всех кроме нас.  Лене пришлось сильно поругаться с ними, чтобы привлечь внимание, тогда на нашем столе сразу материализовался плов. И неудивительно: Лена, ругающаяся по-китайски – это дьявол во плоти.

Когда собрались ехать дальше, выяснилось, что потерялся один из наших пассажиров. Все ругались и грозились побить его, как придёт. Ждали почти час, а он так и не пришёл.

Потом был вечер, удивительные горы, общались с полу-китайской девочкой лет 6-ти, которая ехала с родителями из Алма-Аты к бабушке в Урумчи. Мы смотрели в окно и не могли оторвать глаз от огромных гор, глубоких каньонов и горных рек. Везде идет строительство дорог и туннелей, крестьяне копошились на рисовых полях рядом со своими глиняными халупами. Везде возвышались красные флаги.

Поздно ночью остановились на перевале. Вышли из автобуса, и сердце замерло от величия окруживших нас силуэтов гор…

Девчонки всё никак не могли уснуть на ухабах. А я спал и проснулся уже когда мы ехали по улицам Урумчи. Но об этом чуть позднее.

PS: Фотографии любезно предоставлены Ритой (Шарки)

Кстати, вот ещё по теме:

• Китай, Урумчи
• Китай, Ланьчжоу

Мы все еще путаемся в местных тенге, с трудом делим цены на 5 и получаем в рублях. Ездили на Медео – самый высокогорный каток в мире – там высокая лестница, по которой я пробежался – теперь ноги трясутся :)

Здесь очень тепло и даже душно. Мы живем у Гульнары. У нее из окна видны горы Тянь-Шань. Впечатляющие великаны со снежными шапками. По всему городу цветут тюльпаны и все в зелени. Листья давно распустились и в футболке жарко. Алма-Ата – это интересное сочетание востока и запада. Здесь автобусные зазывалы как в Индии и футуристические европейские небоскребы. Город очень нравится, как и люди, которые нас встретили. 2,5 суток в поезде того стоили :)

До связи, теперь уже из Китая.